I won my first photo contest...! I won the forth prize of Astra World Photo Contest which held on August 26 th, 2007. It's for my surprised, because I was in hurry to catch my bus to Yogya at that time..
This moment encourages me to take part in other photo contests..
This is a question that I often get asked and I receive many emails each month on this specific question from college and school students, as well as from amateurs wanting to make a living from their hobby.
I honestly do want to help but I am unable to respond to each one personally, so I have a written about my own my humble beginnings and offer some advice below - I hope it helps. Remember, this is just one mans opinion. Get as many opinions as you can from other photographers, and formulate your own approach. Don't mimic, set your own path and be original.
How did I get started?
I am totally self taught - I bought my first SLR at age 12 - I loved sports, fast cars and pretty girls. Well there weren't many fast cars where I lived so I focused on pretty girls and school sports. It was easy to start photographing my high school sports teams, and I had my first sports photo published at age 13 in a local newspaper. Plucking up the courage to ask a girl to model for me was a lot harder, and it took me some time to eventually convince a girl to pose nude for me, consequently I only had my first centerfold published at age 17.
I never looked back and have had over 5,000 photos published in a variety of magazines world wide covering subjects from nudes, glamour, sport, fashion, travel, automotive and others.
I still only photograph subject matter that I like. I turn down assignment after assignment for stuff that bores me.
Why did I get into Photography?
I just love taking photos. I have been doing it for over 30 years and still love it. Doing the thing you love and being paid for it, well now there's a concept! I still only photograph the subjects that inspire me to be creative with the camera. If I feel I am just snapping away, then I need to move onto something else.
Who had the most influence in your photographic career?
Surprisingly my high school English teacher, Lawrence Bam, had the most influence on my photographic career. He had such a passion for the language that he managed to excite me about writing and I started to care about the way my words appeared on paper. At the time I was an aspiring photographer and he taught me the value of writing my own stories, captions, headers, leaders etc. and this more than anything else helped me sell my photos (see...... Why do you write your own articles?)
In terms of photographers, the Playboy greats like Ken Marcus, Mario Casilli, George Plimpton, Richard Fegley, and Pompeo Posar were a big influence. I wanted to be photographing beautiful models just like them!
What advice do you have for me?
My advice to someone starting out is to take $1000 and buy yourself a $100 camera with a standard lens and spend $900 on film and processing. (These days the digital medium messes with these numbers but you get the idea). Now take hundreds and hundreds of photos and show them around - invite criticism - develop a thick skin - not everyone will like your photos as much as you do.
Listen to what they like and don't like. Don't get discouraged. Learn form their criticism. Develop your own style. Photography is about composition, subject, lighting, technical competence, etc. It is not about equipment. Yes equipment helps, but a creative and imaginative person with a cheap camera will always outclass an uninspired photographer with the very best equipment.
If you are young and can get by without much money, an internship working for a professional photographer can really give you an insight into both the creative side as well as the business side of photography. I personally didn't do this, but many of my colleagues feel that it was these experiences that gave them the confidence to go out on their own. Personally I have never lacked for confidence and I don't mind much whether people like my work or not. As long as my work is good enough to satisfy my own level of self respect and keeps me getting hired, that's all I need.
Did you serve an Internship with a Professional Photographer?
No, I did not serve an internship with a professional photographer. I was already too busy pursuing my other business ventures. But I would certainly recommend interning for a professional photographer if you have one willing to take you on. Professional photographers often utilize interns as assistant photographers, and while the pay might be meager or non-existent, and the job anything but glamorous, if you have your eyes and ears open you will learn more about the science, art and business of photography in one year with a professional than you will learn in a lifetime of college and libraries.
Some professional photographers are willing to share, in fact they will take pride in teaching you the inside scoop of what makes them great. Others on the other hand are insecure and guard their profession and secrets very closely. If you find yourself working for the latter kind - get out as soon as you can. For him you are nothing but cheap labor and he will not want you to succeed on your own. Find the type of photographer who loves his craft, is proud of it and in totally secure in himself. He will be more than willing to show you how thing work and encourage you to pursue your own direction.
How do I become an intern for Professional Photographer?
Becoming an intern or an assistant to a professional photographer is really easy. Contact him by phone or email. Send him your images. Introduce yourself to him or her. Be persistent. Show him that you are serious - serious about becoming an intern and serious about succeeding in the business of photography. Every day I receive emails from several young photographers wanting to intern for me, or be my assistant, be my 2nd shooter etc. 99% of them do nothing after that 1st email - no follow up emails no calls, no nothing! Those that bug me and hound me to death certainly get my attention. I am always looking for the right attitude and high energy first, and secondly I am looking for talent. Because all the talent in the world means nothing to me if the photographer isn't energetic and doesn't have the right attitude. The determination to succeed is so important in life in general that I don't want to waste my time with those who don't want to to be successful.
How do I go about getting my photos published?
At the magazine racks at your local bookstore there are magazines that you page through every time you visit. Those are the magazines that you must shoot for. That's because you understand and identify with the reader.
Don't try to photograph subject matter that you have no interest in, or photograph subject matter that you don't understand. Your lack of passion for the subject and ignorance on the subject will show in your shots - if you like nudes photograph nudes - If you like sports - photograph sports. I couldn't illustrate a gardening magazine if I tried!
When you page through the magazines, decide what it is about each photograph that makes is suitable for that particular magazine article. Does it illustrate the story that's being written? Is the story being written around the photograph?
Think like a magazine editor - what photo would you put on the pages to illustrate the article? When you think like an editor you know what to go out and shoot. Take lots of photos - send the best of them to magazines and if they like them - they publish them and pay you. And the next thing - you're a professional freelance photographer!
You will find the masthead - that is the list of the Officers, Editors, and Publishers of the magazine - within the first couple of pages of the magazine. Send your photos to the Editor, with a cover letter and a stamped self addressed envelope if you want them returned.
Why do you write your own articles?
Being able to write your own stories really does help to get your photos published. I started writing articles to make it easier for magazine editors to use my photographs.
When I supply the editor the story and the photos, he gets the entire package in one shot. For him its a no-brainer - he has the story and the photos to illustrate the story - for him that's 4-6 pages of his magazine taken care of - I have just made it easier for him to complete his high pressure job - filling his magazine pages with suitable content - something that he has to do every month. Make the editors life easy, and you will be published every month!
How do I get started in glamour and fashion photography?
There are thousands of articles written on this subject, some more valuable than others, so I will just gloss over this eternal photographic subject.
Find a suitable male or female that you are friends with - and ask to photograph him or her. Tell them that it is for you own use, and you will give them prints in exchange for their time.
During the shoot develop a relationship with the model and strive in every photo to make him or her more beautiful in your photos than they appear in real life. There is something really satisfying handing over a series of photos to your model and seeing their _expression_ as they start to realize with how beautiful they really are. Its something that still gives me a thrill to this day.
Trust in this field is the most important asset that you can develop. If you are attracted to your model, that's only natural - you are unlikely to approach someone that doesn't appeal to you. Even if you feel that the model would like to pursue something more intimate than modeling, DON'T ! NEVER EVER DO IT with your models. The last thing that your career as a photographer can cope with is a slanderous accusation, however unfounded it might be. One indiscretion can ruin you - I have seen it happen and I have seen photographers expend huge amounts of money taking models to court over inaccurate accounts of conduct at a shoot. Their reputations seldom recover.
Always have at least one female assistant around to put your female models at ease. Get model releases for every shoot.
I started at high school, taking photos of my classmates playing in their teams. I would photograph the game, process the film and prints in the darkroom at night and sell the prints at school the following day. Most sports players NEVER get to see a good photo of them playing a sport that they LOVE - they will buy LOTS of your photos at GOOD prices. It still amazes me what I can get for a good shot by selling directly to the athlete.
Photograph the sports you LOVE, stay away from the sports you dislike or don't understand. Knowledge of the intricacies of the sport allow you to search out that defining image. Start with local school sports and clubs.
Get to know the athletes, let their personality shine through in your photos. Submit your photos to local newspapers and magazines - get to know the editors personally. Develop relationships with the editors and with the teams and athletes you photograph - become an INSIDER - it takes time, but once IN you'll never be out!
Being a sports photographer requires a love for the sport you photograph. Why else would you lug around over 100lbs of gear plus tripods and monopods and lights and all the rest, just to catch a fleeting moment? The pay is never that great - but when I am photographing my sports, it never feels like work, and that gear doesn't seem to weigh anything at all.
Yet try and get me to photograph a still life and that 2lb macro lens feels like a sack of bricks!
How did I get started in Travel Photography?
I love travel and take my camera everywhere. It didn't take me long to figure out that my photography could pay for my vacations to exotic destinations. So I started taking photographs of every bit of scenery I could. I looked for unusual vantage points - not the ones that every one sees when traveling down the road. I would go on foot, rent a horse, mule or dirt bike to find the unusual points of view, and soon my photos were being published in magazines. And as I mentioned above, I started writing travel articles to help sell my photos.
The one great thing about travel photography - a good travel photograph sells and sells and sells. It doesn't age, it becomes part of your pension plan. Fashion, sport and car photography dates very quickly. Even a completely naked model against a white background dates quickly. Body types, makeup and hairstyles all point to a specific time period. But good travel photographs and wildlife photographs will sell forever.
You're a successful commercial photographer, why do you shoot weddings?
I often get asked why I still shoot weddings, possibly one of the most stressful and unpleasant assignments that a photographer can ever undertake. Hundreds of guests, lots of family, bride and groom - so many to please that you can never please them all. And in some respects the naysayers are right - trying to make two ugly miserable people who hate each other look romantic and beautiful on their wedding day is the quickest way to despise photography.
But the truth of the matter is that I am a hopeful romantic at heart, and being such a fundamental part of a couple's memories for the rest of their lives is a tremendous privilege that I love. Attending a wedding where the bridal couple is truly in love is something special and my sensitivity to that has allowed me to be exceptionally successful in this often-maligned field. I don't take every wedding couple that I interview - I try to get a sense of why they are getting married, and if I sense anything other than true love, I decline the assignment.
Also, wedding photographers in high demand have the ability to make really outstanding money, and also get flown all over the world to exotic locations to photograph wonderful weddings.
Yeah I know this all sounds corny, but I often stay in touch with couples whose weddings I photograph, long after that wonderful day. I get invited on their family vacations, sometimes I get offered their vacation cottages for my own use, and I get wonderful referrals that bring me more work than I can deal with.
Do you have any additional advice for a photographer starting out?
Once again I advise you to shoot what you love and AVOID THE REST - it will turn you off photography, take my word for it. Pick your assignments! Turn down clients and projects you don't want. Don't stop taking photos for your own personal use and don't get caught in the GOTTA HAVE IT equipment trap - it won't make you a better photographer. Practice and experimentation will. SHOOT SHOOT SHOOT!
And finally.
Develop a business brain - develop an insight into what your customer/ client really wants, and then exceed their expectations. This approach is a license to print money!!!!
If anything I have done here helps or inspires you, a thank you note would be appreciated. You are always welcome to pay me a visit if you are ever in Ft Lauderdale Good luck
Tulisan ini sengaja dibuat berdasarkan pengalaman pribadi pada saat motret menggunakan filter IR dan disusun secara detil berdasarkan urutan sejak persiapan sampai dengan olah digitalnya, sehingga mudah diikuti dan dipraktekkan oleh kalangan yang baru akan mulai belajar IR photography.
Tahap Persiapan
Sebelum digunakan untuk motret dengan menggunakan filter IR, kita harus mengubah “Preset White Balance (WB)” bawaan kamera menjadi Preset WB settingan kita. Untuk contoh, saya menggunakan Nikon D70, sehingga untuk kamera merek atau type lain mungkin perlu penyesuaian.
Urutan untuk mengubah “Preset WB”:
1. Letakkan kamera di atas tripod.
2. Arahkan dan fokuskan ke obyek berwarna putih (bisa kertas HVS atau tembok putih), bisa dengan Auto Focus (AF) atau Manual Focus (MF).
3. Setelah fokus, ubah focusing dari AF ke MF.
4. Pasang filter IR dengan hati-hati agar lensa tidak ikut berputar supaya fokus tidak berubah.
5. Pilih WB ke “Preset” dan tekan tombol WB selama beberapa detik sampai muncul tulisan “Pre” pada Control Panel D70 berkedip-kedip. Untuk kamera lain, ikuti petunjuk di buku manualnya.
6. Tekan tombol shutter.
Kalau berhasil, maka akan muncul tulisan “Good” berkedip-kedip pada Control Panel, dan siap digunakan untuk motret IR. Kalau masih belum berhasil, akan muncul tulisan “No Good” (kalau tidak salah) berkedip di Control Panel dan ulangi mulai urutan 5 dan usahakan pencahayaan yang cukup atau ISOnya dinaikkan.
Tahap Pemotretan
Sebelum melakukan pemotretan, perlu dilakukan beberapa setting pada kamera. Settingan yang sering saya gunakan adalah :
Pasang kamera di atas tripod untuk menghindari goyangan, kemudian atur komposisi sesuai keinginan dan fokuskan ke obyek yang ingin dipotret dengan AF tanpa filter IR. Biasanya saya pilih benda mati atau benda yang tidak bergerak agar hasilnya tajam. Untuk motret benda yang ada unsur tanaman atau benda lain yang mudah bergoyang karena angin, tunggu setelah tidak ada angin agar obyek tidak bergerak.
Setelah diperoleh fokusnya, baru diubah dari AF ke MF dan pasang filter IR. Dalam memasang filter IR, jangan sampai lensa ikut berputar agar fokus tidak berubah. Untuk meminimalkan goyangan, saya biasanya menggunakan timer atau remote control. Lihat hasilnya di LCD monitor dan kalau belum sesuai, ulangi lagi sampai diperoleh gambar yang sesuai dengan keinginan.
Apabila WB masih menggunakan “Auto”, maka hasilnya akan didominasi oleh warna merah seperti gambar berikut.
Namun bila Preset WB telah dilakukan dengan benar, maka akan diperoleh gambar seperti di bawah ini.
Tahap Olah Digital
1. Buka file yang akan diolah dan atur komposisi (biasanya dengan crop).
2. Pilih Image>Adjustment>Level, dan pilih Auto.
3. Selanjutnya atur Channel Mixer, dengan memilih Image>Adjustment>Channel Mixer, dan atur sebagai berikut :
- Output Channel RED : atur “Source Channel RED” dari +100 ke 0 dan “Source Channel BLUE” dari 0 ke +100 atau sesuai selera.
- Output Channel BLUE : atur “Source Channel RED” dari 0 ke +100 dan “Source Channel BLUE” dari +100 ke 0 atau sesuai selera.
Setelah diubah Channel Mixer, gambarnya akan menjadi seperti di bawah ini.
4. Pilih warna Magenta pada menu Hue/Saturation (Image>Adjustment>Hue/Saturation) dan geser ke kiri Saturation-nya (biasanya sekitar -70), dan pada warna Master digeser ke kiri sekitar -20 s.d. -25 tergantung selera juga.
5. Atur tingkat brightness, tone dan kontrasnya dengan Curve Tool dengan cara klik Image>Adjustment>Curve. Gunakan color sampler (gambar pipet) untuk menentukan mid tone yang diinginkan dan cobalah beberapa kali di klik di salah satu bagian gambar sehingga tone akan berubah.
Hasil akhir foto-foto di atas setelah dioldig dan siap untuk di-upload akan nampak seperti di bawah ini.
Anjungan Bali #1
Anjungan Bali #2
Untuk melihat koleksi foto-foto IR-ku selengkapnya, silahkan mampir di gallery-ku folder “infrared” atau di www.zam.fotografer.net. Semoga bermanfaat dan selamat Mencoba dan ber IR-ria.
Sebenarnya saya sih masih pemula juga utk Photoshop, tapi saya mencoba berbagi ilmu yg baru saya dapat. Disini saya mencoba membuat burning-frame unik ala Janee (salah satu Photoshop tutor).
Oh ya saya menggunakan PHOTOSHOP CS. Langsung aja ya... ini foto awal yg akan saya frame, dan langkah² nya adalah sbb:
1. Buka file gambar yg akan di frame, lalu double klik pada layer palette dan beri/ ganti nama dari Layer 0 menjadi Model!
2. Buatlah layer baru, beri nama "Background" dan fill dgn warna putih ! Lalu ubah posisi urutan layer berwarna putih tsb agar berada di bawah layer "Model"
3. Pilih Image>Canvas Size ! Ubah Width & Height menjadi 25 percent lalu klik "Ok"
4. Buat lagi layer baru, fill dgn warna krem (pada contoh ini saya menggunakan warna #EBE9CF)
5. Ubah opacity Layer 1 ke posisi 78% agar layer "Model" bisa terlihat.
Gunakan Rectangluar tool (M) utk memotong warna "Layer 1", pilih Select>Inverse atau Shift+Ctrl+i, lalu tekan Delete pada keyboardspt pada gbr!
Masih di posisi "Layer 1" aktif pada bagian bawah Layer Palette klik Add layer mask, jgn lupa kembalikan posisi opacity layer tsb menjadi 100%
6. Buat lagi layer baru, gunakan Brush tool (B) dgn warna coklat muda (contoh #C5B790), sapukan ke pinggiran gbr tsb. Getaran tangan akan membentuk manjadi semakin bagus.Beri efek Filter>Blur>Gaussian blur utk radiusnya terserah selera anda.
7. Tambah layer baru lagi! Kali ini lakukan hal yg sama dgn diatas, tetapi dgn warna hitam. Sapukan di luar garis coklat muda tadi, jgn lupa di Gaussian blur juga
8. Sekarang gunamak Lasso tool (L), sapukan pada tengah-tengah garis hitam tadi
9.Select>Inverse lalu tekan Delete pada keyboard! Kemudian di Select>deselect (Ctrl+D) taaadaaa.... jadi deh ^_^
Banyak cara membuat seleksi gambar di Photoshop,salah satunya adalah dengan menggunakan Channel. Salah satu keuntungan seleksi dengan Channel ini adalah dapat menseleksi bagian obyek yang mempunyai detil halus misalnya rambutdengan rapi, di mana bila menggunakan alat seleksi lainnya (misal lasso atau pen tool) akan memakan waktu lebih lama dan sulit.Namun tak setiap foto dapat menggunakan cara ini,diperlukan foto yang cukup kontras antara bidang obyek yang akan diseleksi dengan latar belakangnya.
Prinsip seleksi ini adalah membuat Channel Mask pada salah satu channel RGB yang paling kontras.terdapat berbagai trik untuk membuat Channel Mask,berikut ini salah satu trik membuat seleksi dengan Channel.
1.Buka file foto yang akan dibuat seleksi,selanjutnya buka palet Channel.Pilih Channel yang paling kontras di antara Channel Red,Green dan Blue.Misalnya Channel Blue yang paling kontras nadanya antara obyek yang akan diseleksi dengan latar belakang,buat duplikat Channel Blue dengan klik-tarik Channel Blue ke ikon Create New Channel di bawah palet Channel.
Dengan membuat duplikat Channel maka kita akan bekerja pada duplikat ini hingga tidak merusak foto asli.
2.Selanjutnya buat gambar lebih kontras dengan Levels. Geser slider Levels agar gambar obyek dengan latar belakang lebih kontras,kalau bisa biar obyek yang akan diseleksi jadi hitam pekat dan latar belakang jadi putih polos atau sebaliknya , meskipun hal ini jarang didapatkan untuk foto umum. Hati-hatilah jangan terlalu berlebihan menggeser slidernya yang bisa merusak batas detil-detil halus di bagian tepi bidang yang akan diseleksi.
3.Channel Mask memerlukan gambar hitam pekat dan putih polos.Buat garis seleksi di sekeliling obyek yang akan diseleksi ( menggunakan lasso tool dan lain-lain ),tidak perlu rapi cukup sedikit di luar batas tepi obyek seleksi. Kemudian balik seleksi : Select>Inverse ( Ctrl+Shift+I ) sehingga sekarang latar belakang terseleksi.Atur warna foreground/background jadi hitam/putih (tekan D ), kemudian tekan Backspace pada keyboard,maka sekarang latar belakang terseleksi akan berwarna putih polos.
Hapus seleksi: Select>Deselect ( Ctrl + D )
4.Lihat apakah bidang yang akan diseleksi telah hitam pekat,bila belum kita bisa membuat seleksi di bagian dalam batas tepi obyek (tak perlu rapi),kemudian tekan Alt+backspace agar jadi hitam pekat. Bila yang belum hitam pekat tidak luas bisa digunakan kuas hitam untuk melukis bagian yang belum hitam pekat.
5.Mungkin masih ada nada kelabu di sekitar batas seleksi,gunakan kuas putih untuk menghapus nada kelabu pada latar belakang,ubah blend mode di options bar menjadi overlay.Dalam mode ini Anda dapat memutihkan nada kelabu di latar belakang tanpa perlu kuatir akan meluas ke bidang hitam sekalipun Anda melukis/menghapusnya masuk ke bidang hitam.
Sebaliknya bila nada kelabu terdapat di bagian dalam obyek yang diseleksi gunakan kuas hitam untuk membuatnya jadi hitam pekat.dengan blend mode overlay seperti di atas. Terkadang sulit menebak bagian tepi gambar yang akan diseleksi,tekan tombol ~ (tilde) -di bawah tombol Esc - untuk membuka foto asli yang telah dimasking dengan warna merah.Untuk menambah masking gunakan kuas hitam sedang untuk menghapus masking gunakan kuas putih.
6.Setelah masking yang dibuat telah rapi,baliklah masking tersebut : Image >Adjustment>Invert ( Ctrl + I ),hingga bidang terseleksi menjadi putih dan latar belakang jadi hitam.
Perlu diingat bidang putih akan jadi bidang seleksi sedang bidang hitam akan dihapus.
(Putih nampak, Hitam sembunyi ) selanjutnya klik ikon Load Channel as Selection di bawah palet,maka akan timbul garis seleksi ( barisan semut ) di sekeliling bidang seleksi.
Tekan Ctrl + ~ untuk melihat seleksi pada foto warna.
7.Buka palet layer,kemudian pilih Layer> New>Layer via Copy ( Ctrl + J ) maka akan nampak Layer 1 yang berisi gambar seleksi dengan latar belakang telah terhapus dan transparan.
8.Hapus layer background dengan klik-tarik layer tersebut ke trash di bawah palet sehingga sekarang terlihat apa yang telah dihasilkan Channel Mask berupa bidang seleksi yang rapi. Layer hasil seleksi ini dapat Anda simpan atau langsung digunakan dengan menambah latar belakang baru.
Buka gambar yang akan dijadikan latar belakang baru, sesuaikan ukurannya dengan gambar seleksi, gunakan Move tool, klik-tarik gambar latar belakang ke gambar seleksi.Cara ini membuat kita masih dapat mengkoreksi layer gambar seleksi dengan lebih leluasa (masih mengandung history lebih banyak) daripada memindah layer gambar seleksi ke latar belakang baru.
Gambar latar belakang akan menutup gambar seleksi (layer 1 ) ,selanjutnya klik-tarik layer latar belakang baru ini (layer 2 ) ke bawah layer 1 sehingga akan nampak gambar seleksi dengan latar belakang baru.
Seringkali pada gambar seleksi timbul halo di sekeliling batas tepi seleksi,garis berwarna yang warnanya tergantung warna latar belakangnya..Untuk meminimkan halo ini dapat digunakan Layer> Matting. Untuk halo berwarna putih pilih Remove White Matte, halo hitam pilih Remove Black Matte sedang untuk halo berwarna lain pilih Defringe dengan width1 pixels
Banyak cara membuat seleksi gambar di Photoshop,salah satunya adalah dengan menggunakan Channel. Salah satu keuntungan seleksi dengan Channel ini adalah dapat menseleksi bagian obyek yang mempunyai detil halus misalnya rambutdengan rapi, di mana bila menggunakan alat seleksi lainnya (misal lasso atau pen tool) akan memakan waktu lebih lama dan sulit.Namun tak setiap foto dapat menggunakan cara ini,diperlukan foto yang cukup kontras antara bidang obyek yang akan diseleksi dengan latar belakangnya.
Prinsip seleksi ini adalah membuat Channel Mask pada salah satu channel RGB yang paling kontras.terdapat berbagai trik untuk membuat Channel Mask,berikut ini salah satu trik membuat seleksi dengan Channel.
1.Buka file foto yang akan dibuat seleksi,selanjutnya buka palet Channel.Pilih Channel yang paling kontras di antara Channel Red,Green dan Blue.Misalnya Channel Blue yang paling kontras nadanya antara obyek yang akan diseleksi dengan latar belakang,buat duplikat Channel Blue dengan klik-tarik Channel Blue ke ikon Create New Channel di bawah palet Channel.
Dengan membuat duplikat Channel maka kita akan bekerja pada duplikat ini hingga tidak merusak foto asli.
2.Selanjutnya buat gambar lebih kontras dengan Levels. Geser slider Levels agar gambar obyek dengan latar belakang lebih kontras,kalau bisa biar obyek yang akan diseleksi jadi hitam pekat dan latar belakang jadi putih polos atau sebaliknya , meskipun hal ini jarang didapatkan untuk foto umum. Hati-hatilah jangan terlalu berlebihan menggeser slidernya yang bisa merusak batas detil-detil halus di bagian tepi bidang yang akan diseleksi.
3.Channel Mask memerlukan gambar hitam pekat dan putih polos.Buat garis seleksi di sekeliling obyek yang akan diseleksi ( menggunakan lasso tool dan lain-lain ),tidak perlu rapi cukup sedikit di luar batas tepi obyek seleksi. Kemudian balik seleksi : Select>Inverse ( Ctrl+Shift+I ) sehingga sekarang latar belakang terseleksi.Atur warna foreground/background jadi hitam/putih (tekan D ), kemudian tekan Backspace pada keyboard,maka sekarang latar belakang terseleksi akan berwarna putih polos.
Hapus seleksi: Select>Deselect ( Ctrl + D )
4.Lihat apakah bidang yang akan diseleksi telah hitam pekat,bila belum kita bisa membuat seleksi di bagian dalam batas tepi obyek (tak perlu rapi),kemudian tekan Alt+backspace agar jadi hitam pekat. Bila yang belum hitam pekat tidak luas bisa digunakan kuas hitam untuk melukis bagian yang belum hitam pekat.
5.Mungkin masih ada nada kelabu di sekitar batas seleksi,gunakan kuas putih untuk menghapus nada kelabu pada latar belakang,ubah blend mode di options bar menjadi overlay.Dalam mode ini Anda dapat memutihkan nada kelabu di latar belakang tanpa perlu kuatir akan meluas ke bidang hitam sekalipun Anda melukis/menghapusnya masuk ke bidang hitam.
Sebaliknya bila nada kelabu terdapat di bagian dalam obyek yang diseleksi gunakan kuas hitam untuk membuatnya jadi hitam pekat.dengan blend mode overlay seperti di atas. Terkadang sulit menebak bagian tepi gambar yang akan diseleksi,tekan tombol ~ (tilde) -di bawah tombol Esc - untuk membuka foto asli yang telah dimasking dengan warna merah.Untuk menambah masking gunakan kuas hitam sedang untuk menghapus masking gunakan kuas putih.
6.Setelah masking yang dibuat telah rapi,baliklah masking tersebut : Image >Adjustment>Invert ( Ctrl + I ),hingga bidang terseleksi menjadi putih dan latar belakang jadi hitam.
Perlu diingat bidang putih akan jadi bidang seleksi sedang bidang hitam akan dihapus.
(Putih nampak, Hitam sembunyi ) selanjutnya klik ikon Load Channel as Selection di bawah palet,maka akan timbul garis seleksi ( barisan semut ) di sekeliling bidang seleksi.
Tekan Ctrl + ~ untuk melihat seleksi pada foto warna.
7.Buka palet layer,kemudian pilih Layer> New>Layer via Copy ( Ctrl + J ) maka akan nampak Layer 1 yang berisi gambar seleksi dengan latar belakang telah terhapus dan transparan.
8.Hapus layer background dengan klik-tarik layer tersebut ke trash di bawah palet sehingga sekarang terlihat apa yang telah dihasilkan Channel Mask berupa bidang seleksi yang rapi. Layer hasil seleksi ini dapat Anda simpan atau langsung digunakan dengan menambah latar belakang baru.
Buka gambar yang akan dijadikan latar belakang baru, sesuaikan ukurannya dengan gambar seleksi, gunakan Move tool, klik-tarik gambar latar belakang ke gambar seleksi.Cara ini membuat kita masih dapat mengkoreksi layer gambar seleksi dengan lebih leluasa (masih mengandung history lebih banyak) daripada memindah layer gambar seleksi ke latar belakang baru.
Gambar latar belakang akan menutup gambar seleksi (layer 1 ) ,selanjutnya klik-tarik layer latar belakang baru ini (layer 2 ) ke bawah layer 1 sehingga akan nampak gambar seleksi dengan latar belakang baru.
Seringkali pada gambar seleksi timbul halo di sekeliling batas tepi seleksi,garis berwarna yang warnanya tergantung warna latar belakangnya..Untuk meminimkan halo ini dapat digunakan Layer> Matting. Untuk halo berwarna putih pilih Remove White Matte, halo hitam pilih Remove Black Matte sedang untuk halo berwarna lain pilih Defringe dengan width1 pixels
Aku hanya pengen sharing saja, beberapa langkah untuk dapetin sebuah foto yg terlihat berdimensi... mgk cara yang aku pilih ini terasa agak rumit, namun aku udah berusaha semaksimal mungkin untuk ngolah foto ini agar tidak terasa rumit.... semoga berkenan dan jika ada kesalahan dalam penyampaian artikel in, aku minta maaf sebelum nya... karena "Banyak Jalan Menuju SURGA"...
*Untuk pertama nya ini Foto Asli nya...
langkah 1 : buat layer masking Gradient Maps hitam putih...tekan OK dulu... trus ganti mode blending option nya ke "Multiply" dan kurangin opacity nya sampai sesuka hati... ntar hasil nya seperti ini : langkah 2 : buat layer Gradient Maps sekali lagi tapi mode blending nya biarkan NORMAL saja... hanya opacity nya dikurangin...sekitar sampai 72%... langkah 3 : pada layer gradient maps pertama, gunakan tools brush warna hitam dan gosok kan pada bagian bagian yg dirasa terlalu gelap...
langkah 4 : setelah itu duplicate layer foto asli paling bawah itu... baru di main kan tools Burn dan Dodge nya.... sehingga gelap terang nya jadi terangkat dengan enak... untuk lebih jelas berikut bagian bagian yg di burn dan dodge... langkah 5 : lalu pada layer gradient maps ke2, gunakan tool brush warna hitam juga dan gosok di bagian bagian tersebut.... langkah 6 : kemudian kalo sudah tekan CTRL+SHIFT+N ganti mode ke OVERLAY dan centang yg di bawah nya itu.... ntar penampakan nya di kolom layer seperti ini...
langkah 7 : layer ini sifat nya mirip dengan burn & dodge, tapi hasil nya lain... pada layer overlay itu tadi, gunakan brush warna putih sampai 50% hitam untuk menerangkan bagian yg Anda rasa terlalu gelap... dan gunakan brush warna 50% hitam sampai ke hitam pekat untuk menggelapkan bagian yg Anda rasa terlalu terang.... disinilah inti olahan foto ini.... disinilah hati dan perasaan kita akan di uji...hihihi... dan disinilah kesan 3D nya bakalan enak kalo proses gelap terang nya tepat.... langkah 8 : baru buat layer Color Balance diatur seperti ini... yg langkah ini nih sebenernya suka suka hati kok.... kalo pengen kesan ber-toning biru yah sikat aja ke biru-biruan... kalo pengen kesan ber-toning merah yah sikat aja ke merah-merahan... langkah 9 : baru untuk langkah terakhir Selective Color diatur seperti ini.... jadi nya seperti ini nih hasil akhirnya... sebelum & sesudahnya seperti ini... nah sekian deh temen2 FN`ers semua.... kira-kira ada bayangan kan untuk membuat foto lebih berdimensi... kalo boleh aku simpulkan sih sebenernya inti nya terletak pada Langkah ke 7 diatas... sekali lagi demikian artikel yg ingin aku sharing kepada temen2 semua.... harap dimaklumi kalo ada sedikit kesalahan ato apalah.... mungkin kalo temen2 sekalian masih ada pertanyaan bisa tanya via YM di kpr3tz@yahoo.com dengan senang hati aku mgk bisa jelasin deh ih... wes ngono ae lah yo.... "Terus berkarya dan bereksperimen..." salam...
Setelah beberapa kali aplot olah digital dan mendapat respon positif dari teman2 dan himbauan untuk dibikin artikel, maka saya ingin berbagi trik dan tehnik olah digital yang pernah saya buat. Pengabungan obyek yg mungkin tidak menarik menjadi sesuatu yg menarik.
Mungkin banyak diantara kita tidak pernah berpikiran kalok benda-benda di sekitar kita, kadang bisa menjadi obyek pendukung yang menarik dalam suatu karya kolase digital. Hal terpenting yang harus diperhatikan adalah sekenario apa yang akan kita buat. Tidak semua sandwich/penggabungan foto membuahkan hasil akhir yang menarik. Pencahayaan, Kombinasi dan kontras warna adalah hal terpenting yg perlu diperhatiukan, selain obyek utama dan obyek pendukung.
Dalam pembahasan kali ini saya mencoba berfantasi tentang masa depan, saya mencoba berfantasi jika dalam beberapa tahun mendatang tidak bakalan ada udara bersih dan air bersih, dimana semua sudah tercemar. Kemudian obyek utama apa yg menjadikan suasana tersebut ?
Mesin, mengapa mesin ? Karena sejak saat ini mesin /perangkat elektronik mendominasi lebih dari aspek kehidupan manusia. Manusia sudah terlalu bergantung pada mesin. Di mana alam sudah binasa, dimana dulu manusia bergantung pada alam, tapi kini tidak lagi. Adapun obyek pendukung untuk menambah suasana menjadi kelam atau sedikit berbau futuristik, bisa apa saja ditambah obyek pemanis...model.
Mari kita molai dengan bahan2 apa saja yg saya pergunakan :
1.Pertama kita olah foto obyek utama, mesin. Kita ubah warna aslinya sesuai selara di Image-->Adjustment-->Hue & Saturation, lalu buang/crop bagian yang tidak perlu dengan menggunakan Pollygon Lasso atau Magnetic Lasso ( Jangan lupa untuk selalu membikin duplikasi ). Atur gelap terangnya di Images-->Adjustment-->Curves, kalok masih kurang puas bisa diatur berlanjut di Brightness / Contrast.
2. Setelah selesai, kemudian kita masukkan background pendukung; foto gedung. Jangann lupa utk mengatur tone-nya, usahakan warnanya tetap senada. Tekniknya masih sama, membuang bagian yang tidak perlu, lalu meletakkan mereka di layer paling bawah.
3.Coba perhatikan foto gedung, karena perspektif gedung yg terlihat agak meruncing ke atas, kita perlu sedikit merubah perspektifnya, sehingga antara BG dan FG-nya terlihat masih dalam satu irama, Edit-->Transform-->Skew ubahlah sesuai keinginan kita, jgn terlalu sedikit atau banyak.
4.Kemudian berikutnya adalah foto gedung ke-2, langkahnya masih sepereti langkah 1-3 ( Pada gedung ke-2 saya tidak merubah perspektifnya krn tidak perlu).
5.Lalu kita masukkan foto Landscape, perlu diperhatikan ada baiknya mencari gumpalan awan yg dramatis supaya kesan mencekamnya lebih terasa dan buang yang tidak perlu. bila ada beberapa bagian gumpalan awan kurang dramaris, bisa digunakan Clone Stamp tool untuk menutupi bagian yg biasa.
6. Untuk sementara akan terlihat seperti ini ;
7. Tapi karena saya tidak puas, maka dari layer ke-2 yaitu gedung paling kanan, saya bikin duplikasi lagi sebanyak 2 kali dan saya ubah ukurannya, lalu perspektifnya diubah menjadi lebih ramping. Langkahnya masih sama seperti Langkah ke-3 hanya saya balik posisinya di Edit-->Transform-->Flip Horizontal
8.Kemudian obyek pemanis...model. Untuk model saya sarankan dalam melakukan pemotongan bagian yg tidak perlu dilakukan dalam windows tersendiri, tidak dalam obyek sebelumnya yg sudah jadi ( Langkah 1-7), untuk mempermudah seleksi. Untuk seleksi model, kita bisa gunakan masking. Masking yang mudah dan cepat bisa dilihat di Artikelnya Pak Budiarto Gondowijoyo.
9.Setelah Masking dlm window tersendiri selesai, kemudian masukkan model tadi ke Window utama dan lakukan Flip Horizontal di modelnya. Coba perhatikan siku kanan model yg mengambang, tidak enak dilihat bukan ? Apa yg kita lakukan ?
10. Perlu kreativitas dan imajinasi untuk memberikan elemen pendukung, sehingga obyek yg terlihat janggal menjadi sempurna. Mari kita lihat apa yg bisa dilakukan utk memberikan efek bahwa si model benar2 bertumpu/bersandar pd suatu benda. Kita potong / copy bagian dr mesin sbg penyangga. Atau kalok anda punya ide lain bisa dimasukkan ( bantal, guling dll )
11. Untuk memberikan efek, bahwa model ada dalam mesin / ruangan, bikinlah Layer baru kemudian bentuklah dgn Polygon Lasso efek cahaya lalu mainkan efeknya di Filter-->Blur-->Gaussian Blur , naik turunkan intensitasnya sesuai selara. kalok perlu bikin beberapa duplikasi spt yg saya lakukan utk membuat dimensi cahaya.
12. Setelah itu langkah selanjutnya adalah memasukkan teks atau Font dan efek Light flare pada sekitar mur / sekrup. pilih font sesuka anda, lalu klik tanda panah pada Layer palette ( lingkaran merah) lalu pilih menu blending option ( Atau bisa anda klik kanan pada Layer text yg baru saja anda tulis.) Pada blending option pilih Inner shadow dan Stroke. Maka hasilnya akan terlihat seperti Lampu Neon.
13. Kemudian untuk memberikan kesan menyala pada teks Fresh Air Terminal bikin Layer baru lalu semprot teks tersebur dgn warna merah, turunkan Opacity-nya hingga 50 - 80 % atau sesuai selera, kemudian berikan efek Flare, Filter-->blur-->gaussian blur.
14.Pada mur / baut efek tersebut dibikin pada layer tersendiri. Gunakan Polygon Lasso / Magnetic Lasso untuk menyeleksi bagian terang yg diinginkan, kemudian semprot dgn Brush tools ( Perhatian ! Dlm melakukan penyemrotan jgn langsung pada obyek yg terseleksi, tetapi sedikit agak menjauh, supaya tidak terbentuk isolasi yg padat, melainkan lembut )
15.Setelah itu, sapu bagian yg terlalu banyak dgn Erasser Tool, turunkan intensitasnya hingga 20- 40%, lalu perhalus bagian padat dgn Blur tool turunkan intensitasnya 50-80 %.
Demikian ulasan langkah-langkah olah digital daripada foto saya berjudulFresh Air Terminal . Jika ada pertanyaan dgn senang hati akan saya jawab semampu saya. Semua bahan foto di atas adalah karya aseli karya saya sendiri, sengaja saya kumpulkan untuk olah digital.
Setelah banyak yang meminta untuk share Oldignya...so pada kesempatan ini saya coba utk berbagi.
Sebenernya basic olahannya sudah di kemukakan olah Rekan Fredy Wijaya, prt (http://www.fotografer.net/isi/artikel/lihat.php?id=548), dan ini adalah lanjutan dari artikel tersebut.
jadi saya akan mulai dari setelah foto di olah dengan artikel Fredy di atas.
ini foto aslinya
setelah melakukan oldig dari artikel nya Fredy, maka hasilnya akan menjadi seperti di bawah ini
Setelah dari sini lakukan masking curve
kemudian klik Layer -> New -> Layer ganti mode overlay, trus klik bagian yg di buletin merah itu (langkah ini sama ama langkah ke 6 nya Fredy)
Maka layernya akan terlihat seperti dibawah ini
Lakukan Burning dan dodging di layer yg baru tersebut.
Setelah merasa pas lakukan flatten (Layer -> Flatten Image)
Lakukan langkah ini beberapa kali sampe terlihat jelas perbedaan gelap terangnya. Setelahnya bila menginginkan di aplot di FN yg besaran maks 150kb, lakukan saving via Save for Web (File -> Save for Web). note: bila menginginkan menggunakan frame, sebaiknya sekalian frame dulu di sini
Setelah mendapatkan file dari hasil Save for Web, buka lagi filenya di photoshop, lakukan comparasi dengan file yg sebelum saving, kemudian lakukan Hue/Saturation seperti di bawah
Hal ini dilakukan karena biasanya setelah melakukan saving ke file yg lebih kecil warna, qualitas dll dsb menurun, so utk mendekatkan dengan warna aslinya.
Jika tingkat terang dan gelapnya menurun juga.....lakukan lagi cara diatas. note: karena file yg di edit besaran filenya hanya ratusan kb (max. 150kb utk ukuran aplot di fn) maka kecilkan juga exposure burn n dodge nya. Semisal bila tadi (sebelum saving dan resize) menggunakan exposure 20%, disini gunakan exposure yg lebih kecil semisal 5%. tujuannya agar lebih smooth perpindahan dr gelap ke terangnya.
so Final Resultnya akan menjadi seperti ini (uk. aplot utk FN)
Maaf neh, sejujurnya saya hanya pemula dalam hal Olah digital, tetapi karena banyak permintaan untuk membuat tonal seperti yang saya upload, saya mencoba membuat artikel. Semoga saja ini bisa membantu dan kalaupun ada kesalahan atau beda pendapat, seperti pak PRT bilang banyak jalan menuju roma.
Alasan saya menggabungkan lanscape dan mendung, karena saat kita hunting, kadang dapet lanscape yang indah tapi mendungnya gak dapet. Kadang kita dapet mendung yang indah tapi lanscapenya gak dapet. Maka konsep ini saya manfaatkan untuk menggabungkan mendung dan Lanscape biar lebih cantik.
Langkah Pertama : Buka foto lanscape anda yang ingin digabungkan dengan foto mendung. contoh foto asli lanscape yang akan saya gabung dengan mendung
Langkah kedua .. buat layer dengan menggunakan warna dari menu Layer => New Fill Layer => Solid color .. Biasanya saya memilih warna orange dengan kode FF9900. Kemudian ubah layer tersebut dengan blending mode multiply.Namai layernya dengan nama layer2. hasil contoh penggabungan Lanscape dan warnanya seperti dibawah ini
Langkah ketiga : Selanjutnya buka foto mendung yang ingin anda gabungkan copy dan paste dan menjadi Layer 3 dengan blending mode multiply maka hasilnya akan menjadi seperti ini. Hasilnya belum maksimal. batas antara langit dan lanscape masih kelihatan. Gunakan tool Clone stamp. Pilih warna yang terang di mendung dengan menekan shift + Alt click dimendung yang terang dan lepas shift + alt dan klik lagi di mana yang ingin deterangkan. Bisa juga menggunakan dodge tool klik langsung dimana yang ingin ditengankan.
Langkah Keempat .. Duplikat beground layer ( lanscape) dan duplikasi layer posisikan di layer paling atas dan set blending modenya menjadisoftlight dan hasilnya akan menjadi seperti dibawah ini:
Langkah kelima : Dengan adanya blending mode soft light maka detail langitnya akan berkurang ( kurang garang ). Kemudian Duplikasi Layer mendungnya dan Set blending modenya tetap di multiply dan hasilnya akan menjadi seperti ini :
Langkah keenam membuat reflesi mendung di air .. sorot mendungnya trus pilih menu edit copy dan kemudian paste. selanjutnya seleksi mendungnya dengan menekan key boart ctrl + T .. klik kanan, rotate 180 derajad dan flip horisontal. kemudian tarik mendung yang telah diputar lagi letakkan di bagian bawah yang ingin ada refleksinya. Blending modenya tetap multiply. Hasil akhirnya seperti dibawah ini.
Untuk mengatur tonal mendungnya, tinggal klik layer mendung dan atur color balancenya
Di bawah ini gambaran susunan dari layernya. :
Hanya ini yang bisa saya sharingkan, semoga saja ini bisa membantu, apabila ada pertanyaan ataupun kritik dan saran atau ingin melengkapi silahkan kirim message via chat saya. T E R I M A K A S I H
Saya pernah janji sama beberapa temen-temen FN-ers ngasih tau tips & triks bikin foto blur bisa tajem. Hanya bisa dilakukan di PS CS2. Begini caranya. Bisa dilihat contoh foto awal saya sebelumnya yang masih murni tanpa oldig. Bener-bener blur banget!
<br>
Di sini, kita gunakan SHARPEN cukup sekali! Kebanyakan SHARPEN yang ada hasilnya jadi grainy.
<br>
Setelah itu lakukan SHARPEN yang kedua untuk menghilangkan efek blur akibat shake dengan SMART SHARPEN.
Nah, di menu SMART SHARPEN ini, akan keluar window seperti ini:
Lakukan langkah-langkah ini:
Ubah button BASIC ke arah ADVANCE. Lantas mainkan FADE AMOUNT, TONAL WIDTH, dan RADIUS-nya. Ehmm... saya agak bingung menjelaskan secara guideline yang benar, karena ini semua murni feeling. Lakukan sebaik-baiknya dan hindari grainy yang berlebihan. Teknik ini akan benar bila hasilnya tajam dan grainy-nya sedikit. Memang, di metode SHARPEN ini nggak bisa menghindari grainy. Tapi nanti akan saya beritahukan cara menghilangkan grainy-nya.
Sudah selesai maenin SHARPEN-nya? Oke. Lanjut ke cara ngilangin grainy.
Copy layer foto hingga menjadi 2, caranya terserah, bisa copy paste, bisa dengan cara klik kanan di bagian layer background, seperti ini misalnya:<br>
Setelah itu, BLUR-kan layer baru itu dengan SMART BLUR.
Nanti akan keluar window seperti ini:
Bikin RADIUS-nya 1 saja, THRESHOLD-nya terserah. Maenin aja sesuai feeling. Yang pasti jangan terlalu BLUR! Metode ini cuma buat nghilangin grainy-nya doang.
Sudah? Sekarang masking layer yang tadi di-blur, caranya seperti ini:
Perlu dingat, posisi masking itu harus di kotak thumbnail masking, bukan di kotak thumbnail picture, seperti ini yang benar:
Trus, perhatikan teori masking ini.
Foreground adalah cara untuk menghapus dan/atau menyembunyikan picture, sama seperti delete brush. Warna yang dipakai harus warna hitam pekat, R=0 G=0 B=0 atau warna web-nya adalah #000000.
Background adalah cara untuk mengembalikan picture yang tadi disembunyikan dengan masking warna hitam. Kalo oldig dengan erase nggak akan bisa gambarnya nggak bisa dikembalikan dan itu sebuah kerugian namanya. Warna yang dipakai harus putih total, R=255 G=255 B=255 atau warna web-nya adalah #FFFFFF.
Lihat gambar ini:
Sekarang, brush bagian yang tadi di BLUR dengan hati-hati. Mainin OPACITY dan FILL-nya, jangan melulu 100%. Kira-kira sama lah seperti erase picture. Seperti ini gambarnya kalo di masking dengan bagian hitam itu...
Ada baiknya melakukannya dengan mengaktifkan semua layer, gambar di atas adalah contoh masking dengan menonaktifkan layer background-nya. Mengaktifkan semua layer berguna untuk mengetahui secara feeling grainynya tertutup dengan blur yang halus dan blur itu hanya berfungsi menghilangkan grainy. Hati-hati sekali. Kalo keterlanjuran, gampang, tinggal dibalik aja background dengan foreground-nya. Ganti warna putih menjadi paling depan dan warna hitam di paling belakang buat mengembalikan gambar yang keterlanjuran di-brush dan jadi hilang.
Sudah? Sekarang flaten semua layernya hingga jadi satu. Caranya seperti ini:
Setelah itu, ulangi proses copy layer tadi. Kemudian ulangi lagi teknik masking tadi, kali ini untuk membuang background yang nggak baik ini (karena foto ini di gudang, jadi background-nya harus diganti) dan ganti dengan background yang lebih baik. Awan misalnya. Perlu diingat, lakukan dengan sangat hati-hati. Jangan sampai rusak dan menghancurkan foto. Lakukan sedetail mungkin. Seperti ini lah contoh gambar setelah di-masking secara keseluruhan untuk membuang background-nya:
Rumit nggak? He he he, nggak lah. setelah itu, tambahkan awannya. Bisa dicari di internet, atau bikin sendiri. Kalo saya lebih suka bikin awan sendiri. Lebih kena dengan yang saya mau ketimbang nyari di internet. Bikin awannya juga mudah sebenernya, cuma pake brush, trus di maenin aja di BLUR dan SHARPEN. Nanti deh lain waktu saya kasih tips & trik bikin awan, kalo diceritain di sini kepanjangan. Kira-kira begini awan buatan saya. Tengahnya polos karena gedungnya juga nutupin, ya setidaknya kita harus bisa juga melihat sisi estetis awan yang baik buat kontur foto oldig kita.
Udah gitu, taruh deh di layer di belakang orang yang udah di masking tadi. Ulangi flatten tadi, dan, Bim Salabim, jadinya seperti ini.
Nilai EV adalah perpaduan antara shutter speed dan diafragma, bisa juga dikatakan sebagai nilai seberapa terang/gelap foto tersebut.
Angka EV adalah angka untuk 1 kali exposure (1 frame 1 take), tidak berlaku untuk double/multi exposure. Lebih lengkap lagi, EV adalah hasil perhitungan antara speed, diafragma, dan ISO. Berikut ini rumusnya:
EV = log2(aperture2 x (1/shutter speed) x (ISO sensitivity/100))
Dalam fotografi, EV adalah banyaknya sinar yang diperlukan untuk 1 kali exposure, angka EV juga melambangkan perpaduan yang pas antara shutter speed dengan diafragma untuk mendapatkan exposure normal, tidak kurang dan tidak lebih. Berikut ini adalah table EV dengan catatan ISO 100 :
Jadi misalnya, Anda berada di ruangan A mendapatkan speed 1/125 dan diafragma 5.6 serta ISO 100. Berarti nilai EV adalah 12. Dan ketika Anda berada di ruangan B Anda mendapatkan diafragma 4, maka untuk mendapatkan nilai EV (besar gelap/terang) yang sama, Anda sebaiknya menggunakan speed 1/250 Karena nilai EV 1/125 & 5.6 dengan 1/250 & 4 adalah sama.
Di dalam feature kamera, beda EV dapat kita atur sesuai dengan keperluan, mengubah beda EV di kamera sama dengan mengubah kompensasi exposure.Beda kompensasi ada yang 1/2 atau 1/3. Di kamera saya, Canon Powershot A70, dalam mode P,Av, dan TV, EV dapat diatur seperti hal diatas. Kalau dalam mode Manual (M), beda EV dapat dicari dengan mengkombinasikan speed dan diafragma.
Berikut ini adalah contoh beda EV , masing-masing beda EV adalah 1/3. Saya buat menggunakan mode M pada kamera, mengkombinasikan speed dan diafragma untuk mencari beda EV tersebut:
No. 1: Saya ambil dengan speed 0.5 detik dengan diafragma 2.8 ( -1/3 ) No. 2: Saya ambil dengan speed 0.8 detik dengan diafragma 2.8 ( 0 ) No. 3: Saya ambil dengan speed 1.0 detik dengan diafragma 2.8 ( +1/3 )
Catatan: Gambar tersebut sama sekali tidak diedit, hanya cropping dan resize di PS. Diambil dengan ISO 100. Pengunaan beda EV dapat disesuaikan dengan kebutuhan.
Sering kita lihat dalam spesifikasi kamera ada tulisan (contoh): “SLR Light Meter : EV 1-20 at ISO 100 and f/1.4” Ini berarti jika Anda menggunakan lensa dengan diafragma f1.4 dan film ISO 100, pembuat kamera menjamin pembacaan nilai EV dari nilai 1 –20 akan akurat.
Akan tetapi jika anda menggunakan lensa dengan diafragma f/4.0, light meter kamera akan membaca beda 3 stop, maka akan pembacaan light meter akan akurat di nilai EV 4 – 23.
Catatan: dengan menggunakan lensa yang berbeda maka tingkat keterangan suatu foto akan berbeda. Tetapi jika menggunakan film dengan ISO yang berbeda, maka tingkat keterangan suatu foto akan sama.
PENGERTIAN RINGKAS TENTANG TEKNIK KREATIF EXPOSURE Oleh: Donny Kurniawan Kamera yang saya gunakan: Nikon D100 Digital SLR Camera
Aduh. Exposure tuh apa an sih? Kok kayaknya exposurenya terlalu gelap yah? Apa gak terlalu OE (Over exposed) tuh poto? Duh, seharusnya exposure saya harusnya gimana sih? Tenang saudara saudari sekalian. Saya meluangkan waktu saya dengan menulis artikel ini bukannya saya sok pinter ato gimana tapi ingin rasanya saya berbagi pengetahuan dan pengalaman saya sama yang butuh aja deh biar ngerti apa sih itu kreatif EXPOSURE?
Semoga sehabis baca artikel ini, kalian akan mendapatkan sesuatu yang baru dan dapat di implementasikan di teknik fotografi kalian. Setelah membaca artikel ini saya berharap anda bisa:
Mengerti apa itu Aperture, Shutter Speed dan ISO
Mengerti apa itu Aperture Priority, Shutter Priority, Manual Aperture and Shutter dan kapan paling efektif untuk memakainya.
Mengerti apa itu Panning teknik dan bagaimana sih biar bisa panning?
Mengerti tentang Depth of Field dan bagaimana Aperture bertanggung jawab atas ini.
Mengerti tentang Shutter Speed tentang pembekuan gerakan, menghasilkan efek arus (flowing effect)
Mengerti tentang kompensasi ISO sensitifiti dari film
Mengerti apa itu Bracketing dan efeknya terhadap exposure yang benar dan/atau sempurna
Dalam artikel ini saya asumsikan bahwa camera anda setidaknya bisa di setting ke Manual, lebih baik lagi jika kamera anda adalah Digital atau Analog SLR Camera. Kamera yang saya gunakan adalah Nikon Digital SLR Camera D100 tetapi secara garis besar, maksud arti garis besar artikel ini bisa di implementasikan di fotografi secara general. Memang setiap fotografer mempunyai definisi dan style tersendiri dalam approachnya terhadap fotografi. Artikel ini tidak menyalahkan dan saya tidak membenarkan diri saya sendiri dalam topik exposure secara general. Selamat membaca.
PERFECT EXPOSURE
Ok. Kalau kalian bertanya "Seharusnya exposure saya gimana sih?" yah gampang sih jawabnya, "Exposure anda harus bener!" ya kan? Nah, exposure itu bisa di golongkan kepada 3 nama yang saling erat hubungannya, mereka adalah:
Aperture = bukaan diafragma lensa biasanya dalam ukuran f/2.8, f/5.6 dan seterusnya
Shutter Speed = bukaan berapa lama film menerima cahaya sewaktu diafragma di buka; dalam ukuran 2s, 1/250s ,1/500s, dan seterusnya (s = seconds, detik)
ISO, Speed of the film = internasional standard untuk sensitifnya film. contoh: ISO 400 lebih sensitif daripada ISO 200, ISO 200 lebih sensitif daripada ISO 100, dan seterusnya.
Ya ampun apaan sih nih kamera kok ada Manual, Aperture Priority, Shutter Priority, Automatic? kan lebih asik automatic dong?
"Ok, bukannya kalo saya set aja ke P (Automatic atau Program Mode) terus kan tinggal saya jepret aja kan semuanya sudah di atur otomatis, nah terus ngapain harus ngerti 3 bahasa aneh di atas coba?". Nah kalo anda sudah puas sama P ( Automatic atau Program Mode) exposure setting camera anda, ya ngapain di terusin baca artikel ini? saya yakin dengan pengertian yang mendalam dan tentunya experiment antara 3 nama di atas, anda pasti lebih mendapatkan exposure yang lebih baik atau lebih banyak kesempatan anda akan mendapatkan exposure yang sempurna. Bukankah lebih baik untuk mempelajari Manual?
Nah sekarang coba liat di viewfinder (itu lho kotak kecil yang anda lihat di camera untuk motret) di sana pasti ada semace gini nih: +'''''0'''''''- ya kan? Nah jika anda memutar control dial di camera anda, tanda panah akan bergeser sesuai dengan yang anda hendaki, jika anda mutar ke kanan, panahnya ke kanan, kalo ke kiri ya panahnya ke kiri. Biasanya kalau ke kiri valuenya semakin besar atao ke positif kalo ke kiri valuenya semakin kecil dan ke arah negatif.
Aperture priority (biasanya A atau Av)
Dalam mode ini, anda secara manual memilih lens aperture dan camera anda yang secara otomatis akan memilih shutter speed. Coba set camera anda ke Aperture Priority, nah di Aperture priority, anda ngatur Aperturenya secara manual, dan camera anda akan mengatur Shutter Speed secara otomatis untuk memberikan exposure yang kamera anda pikir "PERFECT".
Saya memilih penggunaan Aperture Priority ini bila keadaan:
. Cahaya sekeliling sangat minimal. Contoh: dalam event medical conference atau dalam event pesta wisuda adik saya, saya memilih setting kamera saya ke A, karena saya ingin kamera saya yang memilih shutter secepat mungkin untuk mendapatkan exposure yang sempurna dan dengan setting Aperture yang saya hendaki.
. Saya menginginkan maksimum depth-of-field dan objectnya tuh tidak bergerak. Contoh: dalam poto saya di bawah Golden Gate di San Francisco, saya memilih Aperture sekecil itu untuk memaksimumkan Depth of Field (akan di bahas di bawah ini)
Shutter Priority (biasanya S)
Di dalam mode ini, anda memilih shutter speed secara manual dan meter kamera anda akan memilih aperture secara otomatis. Sama dengan Aperture Priority tetapi kali ini yang anda prioritaskan, dalam kata lain yang anda bisa ngatur itu yah shutter speednya, camera anda akan mengatur Aperture secara automatis yang di pikir kamera anda exposurenya "PERFECT". Karena menurut saya, hanya dengan Shutter Priority ini lah kita bisa:
a. FREEZE MOTION = pembekuan gerakan yang terekam di film, dan b. IMPLYING MOTION = untuk menghasilkan flowing effect, yang bersifat memberikan efek gerakan
Saya memaksimalkan penggunaan Shutter Priority ini dalam:
. Panning teknik. Panning adalah teknik perekaman object yang bergerak sehingga menghasilkan effect gerakan dan bisa terlihat jika object yang terfokus adalah object yang sedang moving atau bergerak.
Contoh Panning:
Ok, ada 3 rahasia untuk mendapatkan hasil panning yang memuaskan:
Rahasia #1: Anda harus PARALEL dengan object yang bergerak itu. Dari contoh di bawah ini, saya dengar "nguing2" dari kejauhan terus saya siapkan kamera saya dan saya melihat mobil pemadam kebakaran dari arah kiri saya, saya tunggu sampai mobilnya tuh persis di depan saya, dan saya langsung pencet shutter dan badan saya ngikutin arahnya mobilnya melaju setelah memencet shutternya.
Rahasia #2: Pilihlah Shutter Speed yang paling cocok untuk objek yang bergerak itu. Biasanya saya pilih Shutter 1/20 atau 1/30 untuk panning teknik saya. Dalam contoh saya di bawah ini, saya memakai Shutter 1/20
Rahasia #3: Jangan pakai tripod. Pakailah badan anda sebagai tumpuan yang mengayun dari kiri ke kanan atau sebaliknya searah dengan object yang akan di potret.
Manual Exposure (biasanya M)
Nah Manual Exposure ini lah yang memungkinkan kita mengatur sendiri panah2 tadi yang sudah saya jelaskan di atas untuk mendapatkan exposure yang KITA hendaki "PERFECT EXPOSURE" sekali lagi, bukan kamera kita yang mikir perfect tapi kita sendiri. Karena di Manual inilah kita bisa mengatur Aperture dan Shutter Speed secara manual.
"Nah terus apa hubungannya di antara tiga bahasa aneh dan jelek di atas itu, apa sih tadi Aperture, Shutter Speed dan ISO, huh?" Ok. Nih saya jelasin yah.
1. APERTURE (Diafragma)
Aperture adalah bukaan lensa untuk mengatur berapa banyak cahaya yang masuk. Ukuran aperture biasanya bisa di liat dengan f/ number. Semakin besar nomer f/ nya semakin kecil bukaan lensanya. Dengan kata lain, semakin kecil nomer f/ nya, semakin GEDE bukaan lensanya. CONTOH: f/2.8 bukaannya lensanya tuh lebih besar daripada f/11. Aperture ini lah yang biasanya orang orang di kritik fotografer.net pada bilang "Wahhhh bagus bener DOFnya, bagus bener pemandangannya!" Nah sekarang ngerti kan kalo Aperture ini adalah sang komandan yang bertanggung jawab atas wilayah ketajaman di dalam satu foto. DOF, kepanjangan dari Depth-of-Field, yaitu wilayah di sekeliling subject yang di rekam oleh camera yang layak tampil tajam di hasil potonya.
Aperture1 (Semakin besar aperture kita, semakin sedikit wilayah ketajaman poto kita, shallow depth-of-field):
Nah di contoh ini, data photo saya adalah: 1/3200s f/3.5 at 200.0mm. Kalo anda perhatiin, tuh di backgroundnya ga keliatan apa apa yah? Jelek yah poto ini? hmm mungkin aja saya cuman mau lebih fokus ke kepala burungnya saja, jadi mungkin waktu motret ini saya ga peduli ama background jadi ya saya pilih aja f/3.5 nah Aperture saya bisa di katakan "Big Aperture" kalo lebih besar lagi adalah f/1.8.
Aperture2 (Semakin kecil aperture kita, semakin banyak wilayah ketajaman poto kita, bigger depth-of-field):
Nah di contoh yang ini, data poto saya adalah: 1/2s f/22.0 at 12.0mm. Kalo sekali lagi anda perhatiin deh, tuh dari depan dari kayu yang jelek itu sampe belakang gunung kan semuanya fokus. Dengan ini, berani saya menyatakan "Small Aperture" kalo lebih small lagi ya f/32.
Ukuran Aperture dalam perbedaan ukuran satu stop adalah: f/2 -> f/2.8 -> f/4 -> f/5.8 -> f/8 -> f/11 -> f/16 -> f/22
Dari f/2 sampe ke f/2.8 di katakan Aperturenya turun 1 stop dalam kata laen -1. Dari f/4 turun 3 stop ke f/11. Di katakan turun adalah jumlah cahaya yang masuk melalui diafragma kan lebih sedikit jadi oleh karena itu di katakan turun.
2. SHUTTER SPEED (Kecepatan penutup lensa)
Nah apa ini? Kalo tadi Aperture kan ngatur berapa banyak cahaya yang masuk kan? Nah kalo Shutter Speed ini ngatur berapa lama cahaya itu masuk ke film. Contohnya: shutter speed 2s (2 detik) tentunya cahaya yang masuk lebih lama ya kan? kalo shutter speed 1/1000s ( 1/1000 detik lho) ya jelas aja cahaya yang masuk cuman sekilat aja. Gampang kan?
Shutter speed 1 (semakin lambat shutter speed, cahaya yang di peroleh film akan semakin banyak)
Nah di contoh di atas, data saya adalah: 4s f/16.0 at 38.0mm . Wow, 4 detik! iya dong.. kalo ga gitu kan ga bisa create kayak gini tuh liat airnya kayak kapas gitu halus dan seperti awan2 gitu kan? Ini di karenakan cahaya yang masuk lebih lama oleh karena itu cahaya yang terekan di film akan seolah-olah menghasilkan effect seperti water flowing (air yang mengalir)
Shutter speed 2 (semakin cepat shutter speed, cahaya yang di peroleh film akan semakin sedikit, lebih untuk ke FREEZE MOTION, yakni untuk membekukan gerakan)
Nah di contoh di atas, kali ini partner saya akan marah kepada saya jika saya minta dia untuk lompat sambil menendangkan kakinya di atas langit terus-terusan. Oleh karena itu saya pilih fast shutter speed untuk membekukan gerakan teman saya yang jago kungfu ini.
Urutan Shutter Speed dalam perbedaan ukuran satu stop adalah:
3. ISO, Speed of Film Begini saja, anggap saja ISO ini adalah kumbang yang bekerja di dalam camera anda. Kalo di camera saya saya set ke ISO 400 berarti saya mempunyai 400 kumbang yang bekerja, jika anda set camera anda ke ISO 100 berarti anda cuman punya 100 kumbang untuk bekerja di dalam kamera anda.
Nah ukuran ISO dalam perbedaan satu stop adalah: 100 ->200 ->400-> 800 ->1600
ISO 800 adalah 3 kali lebih sensitif daripada ISO 100 (leb
<br>
<br>
